Il existe de nombreuses façons de naviguer dans le monde. Nous avons décidé de ne pas suivre la foule, mais de nous éloigner le plus possible des itinéraires habituels des eaux bleues et de visiter des pays et des lieux qui ne sont pas régulièrement visités par les navigateurs. Après le Maroc et le Cap-Vert, nous avons navigué vers l'est plutôt que vers l'ouest pour visiter les pays d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal et Gambizu.
Contrairement à tous les avertissements et préoccupations que nous avons dû écouter lors de la planification de l'itinéraire, nous éprouvons une volonté d'aider et une hospitalité sans égal. Notre "Aracanga" nage actuellement en eau douce, loin dans l'intérieur de l'Afrique sur la puissante GambiRiver. Mais l'un après l'autre.
Dégagez les obstacles
100 miles nautiques - c'est la distance entre le sud du Sénégal et la Gambie. Nous calculons 24 heures pour la distance relativement courte le long de la côte ouest africaine. Nous aurions aimé rester plus longtemps en Casamance, comme on appelle le fleuve et la région du même nom au sud du Sénégal. Mais malheureusement, notre permis de croisière a expiré.
Le seul «port d'entrée» du Sénégal est Dakar, et il n'est possible d'entrer dans le pays à aucun autre endroit. Cependant, vous pouvez également obtenir un timbre de sortie en Casamance, ce qui signifie que vous n'avez qu'à vous rendre à l'immigration et non aux douanes pour quitter le pays.
Nous jetons donc l'ancre devant Elinkine et demandons notre chemin vers le bureau de la police de l'immigration. Là, cependant, nous rencontrons des barrières linguistiques avec notre français rudimentaire - et un officier qui est plus d'humeur pour le vin de palme que pour le travail. Nous devrions aller à l'aéroport et dégager là-bas, dit-il.
Là, les timbres pour les passeports coûtent un "pourboire" considérable, comme nous le savons d'autres marins. C'est exactement ce qu'on nous a dit au début de notre séjour en Casamance: le pays est très sûr et les gens sont incroyablement serviables et sympathiques. Les seuls à surveiller sont les officiels.
Alors maintenant, nous sommes dans un dilemme: l'un ne veut pas nous déclarer et l'autre demande beaucoup d'argent pour cela. Donc un briefing de retour à bord et un coup de fil avec un ami marin que nous avons rencontré ici. Le lendemain matin, nous tentons à nouveau notre chance et notre ami nous accompagne. Soit dit en passant, il montre à l'officier son passeport avec les tampons de sortie d'Elinkine, et nous prétendons tous qu'il y a eu un seul grand malentendu hier. Une demi-heure et 15 euros de "frais" plus tard, nous avons nos tampons dans nos passeports et sommes en route vers le nord. Vas-y alors!
Cours Gambie
La météo prédit un peu de vent, nous voulons donc naviguer la première moitié et ensuite faire le reste sous le moteur. Voilà pour le plan. À Elinkine, cependant, nous n'avons pas eu de diesel, donc le carburant restant a été réparti entre notre "Aracanga" et nos amis du "Stray" de telle sorte qu'il devrait être aussi loin que Gambi pour les deux bateaux. Puis il démarre, sous la machine avec le début lent du reflux à travers la passe plate bien accentuée sur l'Atlantique.
Le vent que nous espérions ne vient pas là-bas, nous ne réglons donc la grand-voile que pour stabiliser un peu le bateau dans la houle et continuer à rouler sous le moteur. 100 milles à une moyenne de quatre nœuds, c'est 25 heures, avec une généreuse consommation de diesel d'un litre par heure, soit 25 litres. Avec nos 30 litres dans le réservoir plus cinq litres de réserve, nous devrions pouvoir couvrir toute la distance sous la machine si nécessaire.
Galerie de photos: Le "Aracanga" sur la rivière Gambi
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holmi! Aracangin Gambie -
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C'est la même chose pour nous. Dans un calme absolu et une mauvaise visibilité, nous entrons lentement dans la nuit. Vers 23 heures, nous perdons de vue la lumière des "errants". La côte devant le Sénégal et le Gambi est très plate et riche en poissons, et jour et nuit, d'innombrables pêcheurs sont dans leurs élégantes pirogues colorées - ce qui nous donne une nuit sans sommeil.
Les pêcheurs déposent des filets qui dérivent généralement sous la surface de l'eau et marqués de drapeaux. Cependant, certains filets, comme nous le découvrons maintenant, flottent à la surface et constituent une menace pour nous car ils ne sont pas allumés et peuvent facilement s'emmêler dans notre hélice. Comme nous n'avons pas la chance de voir les filets dans la nuit noire, nous ne nous éloignons pas de l'accélérateur pour mettre le levier au point mort en cas d'urgence et ainsi éviter que des choses pires ne se produisent.
Cela nous a eu deux fois. Heureusement, le filet n'est suspendu qu'entre la quille et le gouvernail et non dans l'hélice. Néanmoins, il faut se mettre à l'eau pour le pousser sous la rame et se libérer. C'est un peu inconfortable d'aller plonger dans la nuit noire, d'autant plus qu'on a vu deux beaux requins au crépuscule, mais nous n'avons pas d'autre choix.
Le reste de la nuit se passe sans incident notable, mais à l'aube, il y a un autre choc: quelques kilomètres avant Banjul, notre réservoir est vide - nous avons utilisé beaucoup plus de carburant que prévu. On verse donc les cinq derniers litres par la suite et, malgré le calme presque absolu, on règle également le génois. À la radio, nous appelons les «errants» sur le canal convenu, mais ils ne peuvent pas nous entendre. Cependant, nous voyons leur bateau à l'horizon devant nous et nous nous rapprochons lentement d'eux. Eux aussi plongent dans le marasme.
Votre moteur a surchauffé en raison d'un filtre à eau de refroidissement bouché, mais cela peut être corrigé rapidement. Nous obtenons cinq litres de diesel supplémentaires des deux, de sorte que le carburant devrait maintenant être suffisant pour les deux bateaux à destination de Banjul. Puis à quelques kilomètres avant l'arrivée le même match à nouveau. Cette fois, les "errants" ont manqué de diesel. Nous les accrochons à une longue corde de remorquage sur les derniers mètres.
