Navire Fantôme Sur L'Atlantique

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Navire Fantôme Sur L'Atlantique
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Vidéo: Navire Fantôme Sur L'Atlantique

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Vidéo: U390 - Le navire fantôme 2024, Mars
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Marlin transatlantique
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Le cap "Marlin" pour les Açores

4721 miles nautiques jusqu'à Flensburg est écrit sur notre table dans la cuisine. À vol d'oiseau, comme disent les Anglais, à vol d'oiseau. En réalité, bien sûr, quelques centaines de milles sont ajoutés, car le «Marlin» ne peut pas survoler les îles ni naviguer directement contre le vent.

Le 31 mai, un jour avant le début officiel de la saison des ouragans dans les Caraïbes, le moment est enfin venu. Le gréement a été réparé, les casiers sont pleins, des tonnes de légumes et d'œufs ont été embarqués, et le bananier obligatoire pend en chaire. Nous sommes cinq à bord, Micha, les filles et moi ainsi que le fils adulte de Micha, Julian, qui nous a déjà accompagnés sur le chemin du Suriname à Trinidad.

Le plan est non-stop aux Açores, arrivant avant le premier tour à élimination directe de la Coupe du monde. Après des semaines d'attente, nous sommes tellement pressés de nous éloigner enfin du mal-aimé Montegobay en Jamaïque que, avec le coucher de soleil derrière nous, nous naviguons vers le soir. Le crépuscule sous les tropiques est court, très court, de sorte que lorsque nous réglons le grand nous n'avons presque plus de lumière du jour. Lorsque nous atteignons le cap, qui nous a gênés à plusieurs reprises avec des vagues extrêmement désagréables et traversant des mers, il fait noir.

Début cahoteux

Le «Marlin» se jette dans la mer haut dans le vent. Nous avons laissé les écoutilles entrouvertes. Dans la pointe avant et dans le salon. Génial. Trop de tissu dessus, se glissant entre les deux, puis redescendant, épongeant de l'eau salée, séchant, retirant le linge. Quand les toilettes débordent de fines odeurs, mon poêle est éteint. Réprimant quelques larmes, je m'accroupis misérablement dans la descente, mon estomac se rebelle à chaque vague, et du coup toute cette traversée de l'Atlantique semble être la plus pure folie. Je m’envoyai me coucher sans plus tarder, et quand je me réveille après trois heures de sommeil comateux, les vagues sont terminées, le mal de mer aussi, et je vais bien à nouveau.

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Nous naviguons près du vent, haut sur le vent, une fois à travers le canal entre la Jamaïque et Cuba, en faisant le plus à l'est possible. À seulement 20 milles de la côte cubaine, le vent nous quitte, le diesel du navire doit fonctionner. Ici, entre Kub et la Jamaïque, il y a un alizé, parfois plus, parfois moins fort de l'est. Sur la côte sud de Cuba, avec un peu de chance, vous pouvez profiter des vents catabatiques, mais le moteur doit toujours tourner. Jusqu'à ce que soudain un bip fort indique que le Yanmar surchauffe. Turbine cassée.

Pas de problème, pensons-nous, un remplaçant est à bord. Mais la turbine nouvellement installée abandonne également son fantôme 15 minutes plus tard. Et maintenant? Plus de 2500 milles marins devant la proue. Bien sûr, nous sommes un voilier, nous y arriverions d'une manière ou d'une autre, même sans machine. Mais c'est déjà tard dans la saison. L'idée de se balancer dans la largeur du cheval quand il y a du calme alors que la première tempête tropicale se prépare quelque part au sud de nous vous rend nerveux.

Escale non planifiée

Une escale est à l'ordre du jour, nous nous croisons laborieusement mile par mile sur la côte sud cubaine et à travers le passage de Winward dans l'Atlantique. Great Exuma / Bahamas est la nouvelle destination. Le 5 juin, après avoir traversé le récif, l'ancre tombe à la voile sur le mouillage abrité derrière Stocking Island en face de la capitale de l'île, Georgetown. La fête du Travail, la Pentecôte, les horaires postaux reportés et le mauvais temps nous donnent des vacances de rêve d'une semaine aux Bahamas. Plage, bernard-l'ermite, surf, randonnée, puis enfin la roue fournie peut être installée et nous sommes prêts à repartir.

Cette fois, nous faisons les choses correctement. Nous courons le matin, peu après le lever du soleil, avec une tasse de café à la main. Pas le vendredi 13 bien sûr, mais le samedi. Une fois de plus, les approvisionnements sont renouvelés, une journée entière sous le soleil et 15 nœuds de vent du sud-est nous attend. Un bon début.

Le «Marlin» a parcouru 159 milles le premier jour - et s'est glissé sans problème dans une zone de vent faible. Avec notre équipement complet, nous évoluons au nord des Bahamas dans l'Atlantique alors que le ciel s'assombrit. Juste une petite bourrasque tropicale? Tous les mains sur le pont, 1er récif, pas de 2ème récif, le vent tourne brusquement du nord-ouest, quelques minutes plus tard nous sommes mouillés jusqu'à la peau.

Alternance de vents forts et de calme

La rafale s'avère être un front qui passe au-dessus de nous cette nuit-là. Derrière le front, comme toujours, calme. Avec des vents changeants, nous continuons vers les Bermudes, Etmale de 80 à 100 miles nautiques ne fait pas vraiment battre le cœur du marin, mais notre chance de pêche commence.

Une dorade pesant 18 kilos mord notre appât. Puis un bon thon de huit kilos. Il y a du poisson frais jusqu'à ce que vous tombiez et du thon en conserve pour la cale. La vie quotidienne à bord s'y habitue. École, pour les enfants: 1x1 et orthographe, pour Julian Seglerlatein. Qu'est-ce qu'une écoute, qu'est-ce qu'une drisse, quelle ligne est utilisée pour quoi, où est bâbord et où est tribord et quelles voiles dois-je mettre dans quel vent?

Bonnes conditions, car les vents variables nécessitent beaucoup de manœuvres. Entre les deux, nous allumons le système, laissons nos jambes pendre sur la balustrade et profitons de la voile pure. La terre est loin, le bleu de l'océan très proche. Bleu profond, relaxation profonde. Tant de kilomètres devant la proue que personne n'aime calculer le jour d'arrivée.

Les peaux huileuses et les sous-vêtements fonctionnels sont à nouveau mis en valeur

À environ 60 miles au nord-est des Bermudes, nous avons atteint le deuxième front, avec des vents de 20 nœuds, des rafales pouvant atteindre 25 et de l'air froid venant du nord. Les peaux huileuses et les sous-vêtements fonctionnels ont enfin trouvé leur place sur le crochet à côté de la descente. Le «Marlin» ne pique sur les crêtes des vagues que sous un vrai demi-coude, le vent de l'arrière, tout vacille, pousse, glisse de bâbord à tribord et vice-versa.

Nous essayons en vain de presser les oreillers sur nos oreilles la nuit pour mieux dormir. Mais qui veut se plaindre - les bateaux qui ont traversé l'Atlantique il y a cinq semaines ont dû affronter des vents de 30 nœuds et plus à plusieurs reprises. La porte est fermée, des couvertures épaisses et du thé chaud sont distribués dans le rouf, "Ice Age" tourne sur l'ordinateur portable.

Rencontre avec un bateau fantôme

Le lendemain matin, il continue de souffler à 25 nœuds. Le ciel est couvert, toutes les écoutilles sont serrées. Soudain, Micham Horizont aperçoit un autre voilier. "Regardez là, à 14 heures, c'est un autre voilier. Ils n'ont pas mis les voiles, ou est-ce que je me trompe?"

Un coup d'œil aux jumelles confirme l'impression, tout comme la vitesse à laquelle nous nous approchons du point à l'horizon. "Allez, tombons et voyons ce qui ne va pas, peut-être avons-nous besoin d'aide!" Nous nous dirigeons vers le navire. Et à chaque mile nautique que nous nous rapprochons, nous devenons plus nerveux.

Un ketch, flottant au milieu de l'Atlantique, le Genu est sorti, le gros récupéré, le mât d'artimon bat de manière incontrôlable dans la houle. Nous appelons le canal 16, envoyons des signaux avec le klaxon latéral, pas de réaction. Le "Elusive", port d'attache de New York, flotte sur l'eau sans chef, aucune trace de l'équipage, la descente est fermée.

Que faire? Où est l'équipage? Il continue de souffler et il serait dangereux d'enquêter sur la mer. Nous contactons le centre de sauvetage en mer de Brême par téléphone satellite et recevons un rappel des garde-côtes américains 15 minutes plus tard. Une vieille affaire, dit-elle succinctement, l'équipage a récupéré en mai, le yacht laissé à son sort.

Et maintenant? Un yacht en état de naviguer dérive à moins de cent mètres de nous et a résisté à tous les temps pendant quatre semaines sans hésitation. Allons-nous les cacher? Monter à bord? Une discussion animée s'ensuit, mais il devient rapidement clair que notre propre équipage ne peut se passer de personne. L'expérience de Julian n'est pas suffisante pour naviguer le "Insaisissable" aux Açores. Je dois m'occuper des enfants, et le "Marlin" avec toute sa technologie a besoin du skipper.

Nous ne voulons pas retourner aux Bermudes, notre objectif est l'Europe cette année. De plus, les conditions météorologiques interdisent toute exploration ultérieure du navire abandonné. Et ainsi, le cœur lourd, nous reprenons notre route vers les Açores. Le sort du yacht à la dérive nous occupe pendant des jours.

"Marlin" prend de l'ampleur

Pendant ce temps, le «Marlin» navigue mile par mile, une fête de la montagne, une autre dorade, l'altitude des Açores remue et nous entraîne sur le dos dans l'autoroute. 15 Koten Raumschots, équipement complet, nous prenons de la vitesse. Améliorez notre Etmale, de 120 à 150, le vent augmente. Le "Marlin" fonce avec ses nouvelles voiles Rolly Tasker, et lorsque le GPS affiche une moyenne de plus de 8 nœuds, nous devenons ambitieux.

200 miles sont là, non? Le pilote automatique est débrayé, nous déplaçons le gouvernail à la main et emportons chaque vague avec nous. Frénésie de vitesse. Les dauphins sautent hors des crêtes des vagues et font la course. Nous prendrons la barre toute la nuit. Le matin, le vent se calme, à peine quelques nœuds de moins, et déjà nous n'atteignons pas la limite magique.

Nous avons besoin de plus de voiles, alors nous réglons le foc sur le génois, le "Marlin" accélère, et sous les voiles de coupe, nous atteignons notre Etmal de 201 milles à 12 heures. Ensuite, il y aura des récifs et des célébrations. Soupe aux pois et pain frais, désormais le pilote automatique peut à nouveau fonctionner, car après tout, nous sommes toujours un équipage familial. Nous n'avons pas à traverser l'Atlantique, mais voler au lieu de naviguer une fois toutes les trois semaines est indescriptible.

Pour combien de temps encore?

Désormais tous les matins c'est: "Quand sommes-nous là?" Le frère de Julian et un ami viennent aux Açores le 6 juillet, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que le haut continue de jouer le jeu, nous avons quitté l'arrière et naviguons maintenant avec un vent d'ouest régulier vers la première île des Açores. Le matin du 4 juillet, l'île de Flores apparaît. Le soleil brille, les dauphins sont à nouveau avec nous, même deux orques traînent paresseusement à bâbord. La tentation de se détourner et de s'allonger dans le port l'après-midi est grande, mais nous tenons le coup, 130 milles à parcourir. Le vent s'endort pendant la nuit, bien sûr, et de temps en temps, la grosse Emma, le moteur diesel de notre navire, nous aide.

Faial se cache profondément dans une couverture nuageuse le matin. Mais à peine sommes-nous arrivés à moins de cinq miles que la couverture nuageuse se dégage et révèle la vue. Des cendres de lave et un phare à moitié enterré dans le nord des îles, des rochers bizarres, des oiseaux de mer hurlants, des bancs de dauphins, des péninsules au large avec des cratères et encore et encore des prairies et des champs verdoyants.

De retour en Europe

Quelle est la différence entre le débarquement sur une île de l'Atlantique, combien plus excitant et varié que les plages éternelles et les palmiers. Les enfants dansent avec les dauphins sur la proue, la glace au chocolat et la bière froide sont suffisamment proches pour se toucher. Nous récupérons les voiles, nettoyons et jetons l'ancre dans le port traditionnel d'Hortan. Nous sommes en Europe après exactement 21 jours. Le sol vacille sous nos pieds, Julian et les enfants prennent d'assaut le premier glacier pendant que Mich s'occupe des formalités de dédouanement. La voile est géniale, mais le dicton éprouvé est toujours valable: le meilleur est toujours "la boisson de l'autre côté de l'océan".

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