Le «Marlin» au vent au large de Grand Cayman
Se rendre sur une île des Caraïbes un dimanche est rarement une bonne idée. Le dimanche appartient à Dieu et à la famille, et les autorités paient cher les formalités. Nous ne pouvons pas le changer, bien sûr, c'est dimanche lorsque la falaise escarpée au nord de Cayman Brac apparaît devant nous. Cependant, ce dimanche n'appartient pas seulement à Dieu et à la famille, mais aussi aux morts. Notre appel sur Channel 16 est répondu par Raymond, un auto-proclamé Ship-in-Traffic-Advisor pour les îles Caïmans et un parent éloigné de Lady X, qui est enterré dans le cimetière Creek. Si nous pouvions rendre hommage au défunt et contribuer six saluts d'armes d'épaule à la cérémonie, la demande est transmise via VHF
Nous ne pouvons pas tirer, mais la cartouche de fumée est prête dans le poste de pilotage. La canette est étrangement légère. J'envoie quatre sons longs et complets vers la communauté en deuil, les deux derniers ne sont sortis de la boîte qu'avec un grand effort. Vous avez probablement besoin d'une corne de brume en laiton classique pour la souffler. En guise de remerciement pour notre contribution aux funérailles, les autorités nous épargnent dimanche et économisent 60 euros pour la planche en espèces. Îles Caïmans. Si vous pensez aux banques en Europe, aux comptes numérotés, à beaucoup d'argent, peut-être aux palmiers et aux bateaux de croisière. De tout cela, il n'y a pas grand chose à voir sur Cayman Brac. Seuls 2000 insulaires locaux mènent une vie contemplative et tranquille ici, pendant la saison principale, 150 touristes n'ont qu'une chose en tête: la plongée, la plongée et la plongée à nouveau.
Sous l'eau ou au-dessus
Environ 50 meurtres de plongée sont ancrés dans les fonds marins autour de Cayman Brac seulement. Au sud de l'île se trouve la partie la plus profonde des Caraïbes, à plus de 7000 mètres, elle descend ici. Les rares qui ne collent pas la tête sous l'eau pendent dans leur harnais d'escalade sur la falaise de 50 mètres de haut à l'est de l'île. Les voies d’escalade portent des noms tels que "Blackbeard’s Revenge" (La vengeance de Blackbeard) ou "Le diable porte des palmes" (Le diable porte des palmes). Les seuls spectateurs des audacieuses randonnées d'escalade sont les nombreux fous qui ont leurs aires de reproduction ici sur les falaises.
Cependant, il n'y a pas de voiliers. Chaque saison, une poignée d'amarrage au mouillage devant la poste au nord-ouest des îles, principalement en transit, en route vers la Jamaïque ou Cuba. Pas de baie, pas d'estuaire, pas de brèches, une côte rocheuse pure avec quelques mètres de fond sableux et derrière la face escarpée aimée des plongeurs. La houle de l'est nous frappe partout, fait le tour de l'île et fait glisser les tasses de café sur la table du petit-déjeuner. Pourtant, nous l'aimons ici. Nous aimons le calme que dégagent les habitants, faire de l'auto-stop à travers l'île ou laisser Raymond nous raconter des histoires de ses jours de grand marin. Sa maison, juste sur la plage, a été frappée par un ouragan il y a quelques années. Maintenant, il construit à nouveau, pendant la journée. Le soir, il s'assoit sur sa radio et essaie de contacter les navires de croisière qui passent. Ses enfants préfèrent jouer avec nos filles et laisser les histoires être des histoires. Quelques jours après notre arrivée, nous tombons presque du lit à quatre heures du matin. Le petit déjeuner à table est hors de question. «Pire qu'en mer», marmonna l'équipage, relâchant les cordages et s'enfuit avec une destination peu claire. Nous avions déjà dégagé pour être du bon côté, car le vent fort était annoncé. Sur l'île voisine de Little Cayman, nous trouvons un mouillage de plongée derrière un récif au large, qui offre au moins une certaine protection.
Le calme avant la tempête
Un énorme barracuda, un mérou à ventre rond et un petit requin de récif s'ébattent sous le "Marlin"; sans oublier les bancs de petits poissons qui jaillissent à la surface avec chaque miette, aussi minuscule soit-elle, qui tombe dans l'eau. Avec tout l'enthousiasme pour le monde sous-marin, nous ne nous soucions pas beaucoup de la stratégie de navigation nécessaire et le soir nous découvrons que nous avons raté le vent pour arriver à Grand Cayman avant le vent du nord à la mode. Le calme proverbial avant la tempête prévaut. Des moteurs de 85 miles nautiques avec un moteur de 165 ch qui fait mal. Un bon conseil coûte cher. Entre décembre et avril, le nord-ouest des Caraïbes est régulièrement frappé par de vastes fronts froids. Ils sont particulièrement froids, venteux et pluvieux au Belize, au Mexique, au Kub et aux îles Caïmans. Tout d'un coup la température baisse de 10 degrés, le vent tourne du sud vers l'ouest / nord-ouest et, selon les régions, commence à souffler vers 25 à 40 nœuds. Les mouillages, bien protégés lors des alizés dominants de l'est, deviennent intenables.
Galerie photo: blog "Marlin" Caymans
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Plus il fait froid en Floride, plus les fronts sont prononcés et violents. L'un de ces fronts est devant nous. Et après que les prévisions dans le Windfinder aient même atteint la barre des 40 nœuds entre les deux, nous devenons nerveux. Nous ne voulons toujours pas de moteurs, nous décidons donc d'utiliser les précurseurs du front le lendemain soir pour parcourir les 85 milles marins jusqu'à Grand Cayman.
Le vent est censé arriver à quatre heures du matin, d'ici là nous serions certainement dans la couverture de l'île. Ça va être une nuit nerveuse, mais le plan fonctionne. A l'aube, nous nous tenons au sud de Grand Cayman et entendons les annonces des navires de croisière sur le canal 16. Pas de débarquement possible, le premier paquebot met le cap pour la Jamaïque, la rade devant Georgetown est insoutenable même pour les énormes croiseurs. Nous prenons un amarrage dans une manœuvre de montagnes russes à Spott Bay dans le sud et commençons notre partie de lapins et hérissons sur l'île principale de Grand Cayman.
Dans l'emprise des fronts froids
Le temps nous tient fermement. Dès qu'un front froid est passé, la houle d'est s'installe et nous conduit de notre refuge sud à la route principale en face de Georgetown. La piste est gravée dans nos esprits, après une semaine on connaît le chemin dans notre sommeil, on sait où se trouvent les meurtres et il n'est pas rare que nous nous ancrions au milieu de la nuit pour rouler un peu moins. Nous aimerions continuer à naviguer, car les supermarchés chers, les boutiques hors taxes et les banques ne sont pas exactement à notre goût. Mais aucune fenêtre météo n'est assez longue pour les 130 milles marins à Cuba. Il souffle constamment du nord, nord-ouest, nord-est à 20 nœuds.
Bien sûr, il y a aussi une marina, située en toute sécurité dans le lagon de Grand Cayman, mais elle a son prix. 120 euros par nuit. Sans électricité, bien sûr, il sera facturé séparément. Même si nous avions l'argent, le plaisir se termine avec les prix.
Non seulement nous souhaitons au diable ce temps, mais les Caïmans commencent également à se plaindre car les touristes restent loin d'eux. Jusqu'à cinq croiseurs avec 4000 passagers chacun invitent leurs invités à terre pour faire du shopping et faire du tourisme chaque jour. S'ils disparaissent, la capitale sera déserte. Les écoles de plongée de l'ouest ferment pendant plusieurs jours car elles ne peuvent pas faire monter leurs invités dans les bateaux à cause de la houle. La plage blanche de Seven Mile avec ses petits parasols et ses transats est déserte - et cela en haute saison en janvier. Néanmoins, nous commençons à aimer l'île, car comme par hasard, nous avons rencontré le médecin ORL allemand Uli, sa femme Claudi et leurs quatre enfants dans le club de voile de l'île. Nous sommes naturalisés en un rien de temps et apprenons tout sur l'île qui ne figure pas dans le guide de voyage.
Les enfants quittent le bateau à bascule
Au prochain front froid, nos enfants emménagent avec leurs nouveaux amis avec une valise sans sourciller. "Cette fois, tu peux aller seul au sud au milieu de la nuit!" Mais ne le faisons pas, le "Marlin" vacille courageusement avec nous sur sa bouée à travers le vent fort, ce qui nous vaut le respect des habitants de domino qui sont assis au quai du dériveur depuis des années et des jours et racontent tant d'horreur histoires sur les bateaux sur la connaissance des récifs. Peu de temps avant l'expiration de notre visa, la situation s'est éclaircie, le vent a tourné à l'est, et finalement la fenêtre météo a été assez longue pour naviguer vers Kub. À la pointe nord que nous lofons, le «Marlin» se couche sur sa joue, 7,5 nœuds sur le rondin, et se dirige vers le nord-nord-est. "Hé, ça vacille moins en mer qu'au mouillage!", Les enfants qui rentrent enfin sont stupéfaits. Ils ont raison, et comme la vie à bord ne sera belle que lorsque les tasses à café resteront sur la table.
