Avec Les Pêcheurs De Blanquilla

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Vidéo: BENIAMINO GIGLI ''LES PECHEURS DES PERLES'' 2024, Mars
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Le "Marlin" dans les Caraïbes

En mai, la NOA a annoncé une saison cyclonique particulièrement active pour l'été 2013. Mais les ouragans redoutés tardent à venir cette année. Pas un seul n'a atteint la force des ouragans avant la première semaine de septembre.

Bon pour les îles, bon pour les marins. Non seulement il n'y a pas de tempêtes, mais tout le climat semble être bouleversé cette année. Pour la première fois de notre vie de voile dans une direction positive pour nous. Le calme paralysant, les jours d'averses tropicales, la saison des pluies annoncée, où sont-ils? La plupart du temps, la Passat est à ses 15 nœuds habituels de l'est, et ce n'est que de temps en temps qu'il y a une petite perturbation qui apporte un peu de pluie.

Que faisons-nous en cette saison des pluies qui n'est pas une saison des pluies? Nous avons passé près de trois mois à Grenadine et aux Grenadines, il est temps pour quelque chose de nouveau.

Bien sûr, il est agréable de s'allonger au milieu de tous les croiseurs de Hog Island, au milieu d'équipages familiaux. Mais la véritable atmosphère de Robinson, au cours de laquelle nous nous sommes souvent perdus dans des endroits isolés sur terre, ne se pose pas. Trop proche du supermarché, des marinas, des commodités de la civilisation.

Ce que nous souhaitons, c'est un morceau d'île sans WiFi, sans aéroport, sans hôtel et sans base charter. Sommes-nous gâtés En demandons-nous trop? La barre est-elle trop haute? Ou les Caraïbes sont-elles le mauvais endroit?

L'un de nos endroits préférés lors du premier voyage était les Antilles vénézuéliennes. Peu d'entre eux sont habités en permanence, de temps en temps il y a une station de Guarda Costa, sinon les pêcheurs y sont ancrés. Los Testigos, Tortuga, Blanquilla, Los Roques, Las Aves sont les noms des îles à mi-chemin le long de la route des eaux bleues Grenade-Bonaire.

Une destination de rêve ne serait pas la peur justifiée du crime. Le mouillage au large de Porlamar sur l'IslMargarita, il y a dix ans encore une escale populaire pour acheter du diesel bon marché, des conserves et des spiritueux pour le Pacifique, a été abandonné.

Non sans raison, comme le prouve la mort tragique d'un marin hollandais victime d'un vol à main armée sur son navire il y a une semaine. Les îles au large de Puerto de lCruz sont également dangereuses. Seules Blanquilla, les Aves et Roques sont toujours répertoriées comme des îles relativement sûres.

Après une courte escale à Trinidad pour récupérer le dessalinisateur que nous avions commandé, nous nous sommes dirigés vers notre nouvelle destination. Enfin naviguer encore plus d'une journée! Il faut calculer près de 230 miles nautiques pour passer la côte vénézuélienne à une distance de 40 miles nautiques. Nous commutons notre AIS sur "recevoir uniquement" et la nuit, les feux de navigation restent éteints jusqu'à ce que nous devions rendre clairement identifiables d'autres navires conscients de notre présence.

Le coucher de soleil baigne le ciel et la mer dans une mer de couleurs, dix nœuds de vent de l'arrière poussent le «Marlin» à huit nœuds dans la direction grossière de Blanquilla, premier récif dans le grand. On ne sait jamais si le vent n'augmentera pas la nuit après tout.

Nous ne sommes pas pressés. La première nuit et le premier matin sont presque comme voyager en train, presque pas de gîte, pas de houle. Nous dormons mieux en dehors du quart qu'au mouillage cohésif de Trinidad. Les Testigos passent quelque part du côté bâbord.

Le petit déjeuner est à table. Non seulement le petit-déjeuner, mais même l'école à bord est possible grâce aux mouvements doux. Nous travaillons sur la carte, clarifions des termes tels que le décalage horaire, la ligne de date, la longitude et la latitude. Cours de géographie pratiques.

Pendant la journée le vent se calme, de moins en moins de brise pousse ensemble avec un peu de courant par derrière, on peut céder à l'arrivée en lumière sur Blanquill. Trop tôt, nous nous sommes appuyés sur l'Etmale réalisé lors du premier voyage du Suriname à Trinidad. Mais nous connaissons très bien la baie de Blanquill et décidons de la visiter aussi la nuit.

Bien sûr, le vent augmente à mesure qu'il fait plus sombre, dix nœuds deviennent 15, puis 18. Nous roulons les genuros un au troisième ris, le grand est toujours dans le premier. Rush ride à travers une nuit étoilée. Nouvelle lune, bien sûr. Peu avant Blanquill, le skipper devient nerveux. Il y a quelques rochers juste sur le chemin, le passage entre deux des îlots ne fait pas un mille nautique de large. Assez large pour que nous en soyons sûrs, mais dans l'obscurité, les pierres peuvent à peine être distinguées.

Galerie photo: "Marlin" met le cap sur Blanquilla

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Soudain, Mich saute dans la couchette des enfants et sort notre radar de sa cachette - un moniteur monstrueux avec un traceur de cartes intégré. Auparavant, se tenait dans le rouf et bloquait la vue et a été banni au sous-sol parce qu'il n'était pas utilisé. Mais maintenant, nous pouvons l'utiliser. Tirez rapidement le câble hors du logement, branchez-le, appuyez sur l'interrupteur marche et …? Qui le dit, enfin un appareil technique qui fonctionne directement sur ce bateau.

Les lignes vertes apaisantes apparaissent, une île ici, l'autre et nous au milieu. Les cartes sont donc correctes, tout comme notre position. Le "Marlin" court toute la nuit à huit nœuds. Peu après minuit, nous jetons l'ancre devant le poste de garde-côtes à Blanquillden, la houle court au coin de la baie, le «Marlin» balance à l'ancre. Splendide. Nous sommes de nouveau sur la route.

Le lendemain matin, nous prenons nos papiers et débarquons. Un jeune Vénézuélien est aux prises avec les générateurs et l'usine de dessalement d'eau de mer. Ce dernier est censé non seulement fournir la station, mais aussi les pêcheurs en eau douce, mais cela ne fonctionne pas. Pour le moment.

La grande place en béton avec les buts de football et les paniers de basket est devenue un peu plus fragile qu'il y a dix ans. Chiens et iguanes laissent passer la plus grande chaleur de la journée à l'ombre. Notre jeune guide tend son téléphone portable en l'air. «C'est quoi l'application!» Il rit. Il n'y a pas de téléphone, seulement Internet et cela gratuitement.

Je me jette un regard d'avertissement. "Nous nous sommes déconnectés, je ne comprends même pas l'idée …" Dans le bureau, il y a encore des flaques d'eau provenant d'une averse de pluie précédente, les toits sont ouverts. Un autre officier prend beaucoup de temps pour remplir un long formulaire, bienvenue en Amérique du Sud. Une demi-heure plus tard, nous sommes libérés. On peut rester aussi longtemps qu'on veut, pas de problème.

La plage de la côte ouest est exactement ce que vous imaginez une plage de rêve. Blanc, sable de corail et de coquillages les plus fins, quelques palmiers, rochers pittoresques et eau bleu turquoise. Les pélicans et les fous s'assoient sur leurs rochers ancestraux le soir et attendent que les pêcheurs jettent l'ancre après une longue journée en mer.

Non seulement les fous attendent, mais nos enfants sont époustouflés par les équipages des Lancias en bois ouverts. Habituellement, deux ou trois d'entre eux vivent sur leurs bateaux de six mètres de long, une bâche de camion pour se protéger du soleil et de la pluie, deux matelas enroulés et une petite cuisinière à gaz à l'avant. Au milieu du Lancis, les poissons nagent dans la cale, appât vivant pour le lendemain. Les hordes d'enfants grenadins sont oubliées, la vraie aventure appelle ici.

Quand le soleil est bas dans le ciel, nous tirons notre dériveur à côté et les filles courent vers les pêcheurs. Parfois, il reste des crêpes du petit-déjeuner à grignoter, parfois du thon fraîchement frit directement de la poêle. Avec une ligne à main et un petit poisson, les enfants pêchent à tour de rôle les poissons-appâts pour le lendemain. Ils s'amusent sous les bateaux de pêche à cause des déchets jusqu'à ce qu'ils s'accrochent eux-mêmes à l'hameçon - un paradis pour les pêcheurs impatients. «Maman, quand je serai grande, je serai pêcheur aussi!», Dit Maya. Les Vénézuéliens sourient.

La vie n'est pas si romantique pour elle. Ils passent jusqu'à six semaines sur l'île avant de rentrer chez eux pendant quelques jours. Ils sortent avant le lever du soleil et vivent de poisson, de semoule de maïs, de riz et de crêpes. L'eau est précieuse, d'autant plus que le système de dessalement du GuardCost a cessé de fonctionner. Le seul puits de l'île, à côté de la chapelle miniature, ne contient généralement que de l'eau saumâtre. Presque chaque après-midi, un poisson ou un homard se retrouve dans notre cockpit. C'est délicieux. Frit, mariné, grillé sur un feu de camp. Nous rendons la pareille avec de l'eau, de la bière et un gâteau au chocolat fait maison.

Les trois jours prévus deviendront presque dix, et il y en aurait encore plus si les visiteurs allemands n'atterrissaient pas à l'aéroport de Bonaire dans quelques jours. Le cœur lourd nous avons mis les voiles. May regarde tristement dans le sillage. Même le "Marlin" préfère apparemment y rester et navigue à la vitesse de "Iron Lady". Pas étonnant, même le nouveau n'évoque pas une vitesse de régate face au vent de huit nœuds de vent.

Encore 220 milles nautiques, encore une fois beaucoup trop courts, mais les Caraïbes n'ont pas beaucoup d'eau libre à offrir à cette période de l'année, le canal de Panama est terminé au plus tard.

Nous sommes maintenant en septembre, la tempête tropicale Gabrielle et l'ouragan Humberto font rage dans l'Atlantique. Deux autres systèmes semblent se former dans les Caraïbes.

Le temps des cyclones est encore à venir, et nous sommes heureux d'être hors de la ceinture. Devant la Montagne de la Table de Curaçao, nous jetterons l'ancre entre de nombreux drapeaux rouge-blanc-bleu, rayés bien sûr, mangeant des spécialités de réglisse, de goud et de frikandel. Notre prochaine destination? Retour aux endroits isolés, aux îles San Blas, ou peut-être encore au Venezuela?

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