Pingouins Au Large De La Côte De Patagonie

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Pingouins Au Large De La Côte De Patagonie
Pingouins Au Large De La Côte De Patagonie

Vidéo: Pingouins Au Large De La Côte De Patagonie

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Vidéo: Claude et MJo 2012 12 21 Spécial Pingouins de Patagonie 2024, Mars
Anonim
Dame de fer
Dame de fer

"Iron Lady" avec un cours en Terre de Feu

Mar del Plat est à l'arrière, et avec les dernières lumières de la grande ville, la contre-voile rude des premières heures disparaît. Nous nous asseyons épuisés dans le cockpit, les enfants se couchent après une dose de sirop anti-mer et dorment profondément. Les préparations sont littéralement dans nos os, mais jusqu'à 7 nœuds de feuilles d'espacement nous compensent. Le vent s'arrête, nous volons vers notre première destination, le BahiSan Blas.

Le lendemain matin, les enfants souffrent encore du mal de mer, mais le déjeuner reste à sa place. Belle navigation, Mich et moi nous asseyons dehors au soleil et apprécions le bleu de l'Atlantique, l'écume du sillage, vous pouvez entendre la musique de l'intérieur du navire et les acclamations des enfants qui sautent sur les lits dans le coin familial. Nous sommes heureux, vraiment heureux et presque un peu tristes de ne pas avoir 2000 miles nautiques au-dessus de l'océan ouvert devant la proue, mais plutôt une section naviguant sur un littoral infâme.

Le dieu de la météo semble avoir entendu notre demande, nous sommes juste avant San Blas, mais un coup d'œil à la carte météo montre que nous pourrions nous rendre à Puerto Madryn avant que le vent du sud ne s'installe. Nous corrigeons le cap et continuons à marcher vers le sud. A 40 degrés sud, on s'attendait déjà au pire, le vent s'endort. Étang aux canards et moteurs au lieu de baisser dans la tempête, nous ne nous plaignons pas.

Chaque matin et après-midi, nous nous penchons sur la table des cartes et regardons les Gribfiles actuels, notre bulletin météo. Seules les prévisions pour les prochaines 24 heures sont réellement crédibles, mais nous ne pouvons jamais nous empêcher de spéculer sur les prochains jours et de faire des plans qui seront jetés par-dessus bord douze heures plus tard avec le nouveau bulletin météo. Et donc, nous naviguons mile par mile le long de la côte de Patagonie, laissant non seulement BahiSan Blas mais aussi Puerto Madryn à tribord et après quatre jours et cinq nuits en mer ancrés au large des IslLeones à trois miles de CaletHorno.

Ça sent les excréments d'oiseaux, les douces collines de l'île sont de couleur brun rougeâtre, les sous-bois secs, la steppe et sur la plage? Pingouins! Au cours des derniers kilomètres, nous avons vu des manchots nager dans l'eau à la recherche de poisson frais, et ici ils se tiennent en foule sur la plage, se dandinant sur les pierres et se réchauffant au soleil.

Sur terre, il fait chaud, presque chaud, très différent de ce que nous imaginions le climat de la Patagonie. Notre première randonnée nous emmène au-delà des oiseaux vêtus de leurs vêtements jusqu'au sommet de la colline jusqu'à un vieux phare entretenu avec amour par une association. Des meubles anciens, des sols carrelés délavés et une vue magnifique sur le petit archipel nous attendent après l'ascension. Sur le chemin du retour vers la «Dame de fer», quatre dauphins australiens surgissent de nulle part devant la proue de notre dériveur. Tour après tour, nous traversons la baie à plein régime tandis que les dauphins, si proches que vous pouvez presque toucher leurs nageoires dorsales, surfent dans la vague de proue. Pour les enfants, ce sont les premiers dauphins, et nous avons rarement vu ces animaux d'aussi près non plus.

Pour la nuit, nous cherchons notre premier caletauf, une incision en forme de fjord dans la côte, difficilement reconnaissable de loin. La lumière du soir baigne le sommet des roches rouges d'une lumière irréelle alors que nous entrons dans la gorge à marée basse. Au bout du fjord, protégés de tous côtés du vent et de la houle de l'océan, nous jetons l'ancre et testons les nouvelles lignes terrestres que nous attachons à l'un des rochers pour la première fois. Silence. Seuls les hurlements des oiseaux de mer peuvent être entendus, un guanaco timide apparaît sur une colline. Les jours suivants passent avec de nombreuses randonnées et escalades à travers l'étrange paysage côtier. L'image de la nature change radicalement avec l'amplitude des marées. À marée basse, la rivière qui se jette dans le fjord devient un vaste paysage de boue, des bancs de moules noirs sont exposés, tandis que les oiseaux de mer, les cormorans, les labbes et les sternes s'assoient sur les rochers ou plongent pour pêcher.

Noël approche à grands pas, la question de savoir si l'Enfant Christ atteindra CaletHorno domine les conversations des enfants, la question de savoir si la fenêtre météo qui approche au sud arrive réellement la veille de Noël, celle des adultes. Manquer une fenêtre météo peut signifier que nous sommes bloqués pendant une semaine ou plus sans faire un kilomètre au sud. Le «Iron Lady» n'est pas un bateau rapide, on ne peut pas se permettre de rater les 20 premières heures d'un vent favorable.

«Papa, nous ne naviguons pas pour Noël!» Dites les enfants, et nous espérons que cela restera ainsi. Nous transformons un buisson desséché en sapin de Noël avec des bandes de tissu vert et le ramenons aux IslLeones le matin de la veille de Noël. La destination est la baie sud de l'Isl avec ses nombreux îlots au large. Parce qu'il y a des colonies de lions de mer et, quoi d'autre, plus de pingouins. Avant qu'il n'y ait trop de tristesse sur le manque d'ambiance festive de Noël, nous sommes partis avec le dériveur.

Les dauphins nous montrent le chemin vers la colonie de lions de mer. Plus on se rapproche, plus les animaux tombent lourdement des rochers dans l'eau pour se rapprocher avec curiosité. Tout autour de nous, ils s'étirent et étirent le cou hors de l'eau, reniflent, reniflent, plongent et bavardent avec excitation avec leurs semblables. Sur terre, le taureau de chaque famille se déplace sans relâche sur sa nageoire caudale, prêt à tout moment à chasser les intrus s'ils ne se comportent pas. Au bout de la plage, nous débarquons, suivis d'une centaine de lions de mer, qui surveillent notre manœuvre d'atterrissage à une distance sûre de l'eau.

Galerie de photos: "Iron Lady" de Mar del Plat à Puerto Desado

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D'autre part, il n'y a pas d'otaries sur IslLeones, mais plutôt des manchots, des poussins de grue nouvellement éclos, des faucons, des tatous, des huîtres et des canards. Tout ce que vous avez à faire est de chercher une pierre au soleil, de vous asseoir et d'attendre - et la nature commence à bouger autour de nous. Plus vous restez assis longtemps, plus les oiseaux et autres animaux osent sortir de leurs cachettes.

Lors de l'un des voyages des explorateurs, l'Enfant Christ nous a trouvés complètement inaperçus. Les yeux des enfants brillent et il semble que le véritable esprit de Noël me manque principalement. Car il ne peut être question de contemplation lorsque les enfants se balancent sur le pont avant au soleil après la remise des cadeaux. Les nuits d'été en Patagonie sont longues, il ne reste sombre que trois heures.

Le jour de Noël, il est là, notre fenêtre météo, et les enfants donnent aussi le feu vert, maintenant que l'Enfant Christ n'a plus à sortir en mer pour nous trouver. Ce n'est pas une énorme fenêtre météo, pas sûre pour faire tout le swing vers le sud, mais suffisante pour traverser le Golfo San Jorge. Le golfe, avec son amplitude de marée de près de dix mètres et les courants qui en résultent, est l'un des tronçons notoires de la route vers le sud.

Nous avons une prévision du vent du nord, ça sonne bien. Mais contrairement aux prévisions, le vent s'endort la nuit, lacs agités, machines à laver, trafic maritime, pas de plaisir. Le diesel rugit pendant 24 heures, le vent ne vient que lorsque nous ne pouvons plus en avoir besoin.

La dame tire, veut courir la nuit avec six nœuds, mais il faut freiner. Nous naviguons dans les eaux de marée, l'entrée de Puerto Deseado n'est possible que lorsque la marée est calme ou lorsque la marée monte, les cartes sont fausses, lorsque l'eau coule, il y a jusqu'à six nœuds d'électricité dans la rivière.

Freins. Freins. Les calculs portent leurs fruits. Lorsque le courant commence à couler, nous dirigeons une école de dauphins australiens comme guides dans les eaux bleu turquoise du Rio Deseado. Le PrefecturNaval nous dirige par radio aux côtés du pilote coupeur «Yamana» au Muelle Commercial. Et c'est bien. Six mètres d'amplitude de marée sur un quai conçu pour le grand transport maritime n'est pas un endroit approprié pour notre petit bateau. Mais nous nous couchons confortablement sur le côté du bateau-pilote, montons et descendons avec la marée sans avoir à nous soucier des lignes.

Enrique, l'un des capitaines, prend nos lignes et nous offre la douche de son cutter. Lui et son collègue s'avèrent être des assistants fiables au cours des prochains jours. Accepter les achats, fournir de l'eau, aucun problème. Nous sommes choyés avec Merluz et King Crab, qu'il a reçus des pêcheurs.

En théorie, nous pourrions continuer le lendemain, mais nous remarquons tous que nous avons besoin d'une pause. Nous avons parcouru de nombreux miles nautiques, passé du temps dans des baies solitaires, notre force physique a besoin d'un répit. Le coup suivant serait le plus difficile de tout l'itinéraire, se terminant par la traversée du tristement célèbre détroit du Maire. Sommes-nous pressés? Non.

Nous décidons de sortir la fenêtre météo et de nous détendre, de nous offrir un cadeau de Noël tardif en famille et de prendre le grand hors-bord des expéditions de Darwin à IslPinguinos. Observez les animaux en tant que touriste, sans responsabilité pour notre propre bateau, sans vous soucier des mouillages sûrs. Peut-être 15 personnes sont à bord, en plus de nous deux autres familles avec enfants. Le dériveur survole la mer à 30 nœuds.

Les touristes viennent ici tous les deux à trois jours, la nature est intacte à l'exception d'une petite cabane dans laquelle on peut ranger gilets et gilets de sauvetage. Les pingouins règnent ici et sont habitués aux gens. On peut les approcher jusqu'à quelques mètres. Riccardo vient ici deux fois par semaine depuis vingt ans, et pourtant vous avez le sentiment que cette tournée est la première. Son enthousiasme est contagieux, il sait tout sur les manchots, les oiseaux de mer, les otaries, il prend son temps. Pas de traitement de masse, mais un écotourisme soigné

Les manchots de Magellan ont des petits qui s'assoient dans leurs nids et attendent des poissons. Les skuas, oiseaux de mer bruns géants, ont également des jeunes qui trébuchent à travers la steppe comme des boules de coton moelleuses. L'attraction principale attend sur le côté est de l'île, une colonie de manchots sauteurs avec leurs drôles de touffes de cheveux jaunes sur la tête. Riccardo parcourt le groupe avec la tasse de compagnon obligatoire et le thermos pendant que nous observons les oiseaux. Une journée magique.

Le réveillon du Nouvel An, nous préparons le navire pour le prochain coup, les batteries ont été ravitaillées, des fournitures fraîches ont été embarquées, les prévisions météorologiques promettent des choses positives pour la journée à venir. Sur un coup de tête j'achète un gigot d'agneau de deux kilos le matin et un peu plus tard je sais pourquoi: le "Nemo of Sweden", des amis que nous avons rencontrés à Buenos Aires, arrive de façon surprenante, et nous passons donc la fin de l'année comme ça comme on l'aime le mieux, entre amis autour de la grande table, avec gigot d'agneau et vin rouge et un feu d'artifice que l'on regarde depuis le cockpit les nuits encore chaudes de la côte est de la Patagonie. Demain, c'est le Nouvel An, une journée parfaite pour la voile.

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